在照相机还没有发明的时代，上流社会很乐意邀请画家为自己画肖像。 这些肖像不仅是身份和地位的象征，也为后人记录了时代风采：
14 世纪意大利华丽的宫廷服饰反映了人们对奢华丝绸装饰的渴望，而威尼斯和佛罗伦萨的财富正是建立在这些装饰之上的。
1660 年代淀粉的发现使得文艺复兴时期巨大的螺旋状褶边成为可能。
鲸骨裙，裙子太宽，以致门口不得不加宽，起源于17世纪的西班牙，后来流传到法国和欧洲其他地区。 它可以炫耀物质财富，因此仅限于贵族……
今天我们就从名画中看一看那个时代的审美时尚，感受艺术的魅力和时尚的发展演变。
中世纪时期
《阿尔诺菲尼夫妇的肖像》（1434）
扬·凡·艾克
1360年，中性的Huplan长袍出现，取代了其他有袖外衣，如紧身上衣、女式外套和斗篷。 男士 huplan 礼服穿在紧身上衣和紧身裤外面，长度达到大腿中部或小腿肚。 缝在肩部的宽袖子有时会垂到地板上，露出下面紧身衣的袖子。
15世纪上半叶，“胡普兰袍”名称被废弃，改称“袍”或“袍”。 剪裁不再那么夸张，其装饰也只使用有图案或花纹的布料。
从1490年开始，这种长袍成为医生和法官所穿的标准学术袍，仅袖子款式和衬里有所不同； 戴在背后的帽子是为了装饰而不是实用目的。
男士帽子
为了平衡胡普兰长袍的宽阔，佩戴者戴着一顶完全遮住头发的宽边帽子。 这种帽子颜色庄重，尺寸过大，在头顶上延伸形成一个较宽的圆圈。这一时期流行的其他款式还有平顶帽、窄边帽和土耳其式帽子
袖饰
女式Huplan长袍的袖口将饰有薄薄的毛皮镶边，然后延伸至地面，并饰有装饰性很强的同色镶边。 袖子开口较大，露出内层紧袖，颜色各异，图案丰富。 这件袍子上的毛皮和内袍的长度长及脚踝，表明这是一件冬袍。 没有实用价值的厚袖子，也提醒我们这个女人属于悠闲阶层。
复杂的布料褶皱
这位女士长袍奢华的及地下摆和毛皮镶边表明这是一对富有的商人夫妇。 内袍所用的意大利进口宝蓝色丝绸也证明了他们的地位。 这一时期的服装中，只有婚纱通常做得更加复杂和精致。 绿色是一种特别受欢迎的颜色，因为它象征着生育力。
无系带 Hoopland 长袍
男式长袍在下半身中央用暗钩和扣眼扣紧，从宽肩自然垂落到下摆。 长袍上饰有黑色水貂或水貂皮毛，同样是出于装饰目的，以展示财富和权力，而不是为了保暖。 内衣的紫色以前可能比较深，但随着时间的推移，画的颜色已经褪色了。
再生
法国伊莎贝尔公主（约 1620 年）
罗德里戈·德·维兰德兰多
伊莎贝尔是法国亨利四世和玛丽·德·美第奇的女儿，于 1615 年与西班牙国王菲利普四世结婚，随后他即位。
在宫廷画家罗德里戈·德·维拉兰多创作的这幅肖像画中，西班牙女王的着装风格体现了西班牙宫廷贵族服饰的风格：正式内敛、奢华而优雅。
图中的黄金和宝石装饰很少，只能清晰地看到宽袖边缘和紧身胸衣的线条。 尽管皱领在 1613 年被落领取代后在英国消失，但它在西班牙流行的时间要长得多。
此处，闭合的领口连接到一条布带上，该布带固定在修长紧身胸衣的高领口处。 层叠式领子的蕾丝边缘精心褶皱成8字形，与从深袖口露出的长内袖相搭配。
领口和袖口的褶皱最初是用未加热的扶手制作的，在干燥时对经过大量上浆的湿领口打褶。 伊莎贝尔所穿的包袱尚未达到宫廷画家迭戈·委拉斯开兹在《宫殿》中所描绘的宽度。
硬挺的紧身上衣
僵硬的高领紧身胸衣从下巴到自然腰线以下包裹女性的身体，形成拉长的 V 形。这款紧身胸衣的角撑区域贴合穿着者的自然体形。礼服裙摆上的密集图案形成整齐重复的双曲线- 具有两条 S 形曲线的图案 – 编织到丰富的黑色和金色面料中
双袖
画中半封闭的外袖在肘部被剪断，露出内袖的装饰。 袖子以延伸罗纹面板的形状覆盖在肩部，也突出了紧身胸衣的三角形区域。 手腕处的褶皱与精致的蕾丝领口相呼应。 和荷叶领一样，袖口的褶皱也是独立的装饰，可以拆下来清洗，也可以与其他服装搭配。
《宫女》（1656）
迭戈·贝拉斯克斯
裙撑的出现早于马镫和衬裙，是第一个用来延长女性裙子宽度的装置。 在西班牙，葡萄牙的琼公主是第一个穿裙子的人。 最早的西班牙裙撑画也显示了外裙上的箍印，但后来只描绘了外裙的形状。
Las Meninas 中的裙撑还配有由线圈、木环或灯心草（从 1680 年代起也使用鲸骨）撑开的衬裙。 玛格丽特公主的裙撑以一定角度向边缘展开，使佩戴者可以将手放在平台状的表面上。
这里的着装和礼仪与法国宫廷形成鲜明对比。 其中一名侍女跪在公主脚下，另一名侍女伊莎贝拉·德·贝拉斯科则站在公主身后。
伊莎贝拉穿着一条轮子形状的裙子，这种裙子在其他地方消失很久之后，西班牙人仍然穿着。 她裙子的紧身胸衣压平了她的胸部，并以圆形荷叶边垂落在裙子上，这些褶边向四周延伸，软化了她轮形裙子的僵硬边缘。
紧身上衣
小公主所穿的服装是成人服装的缩小版。 在这幅画中，小公主穿着一件紧身上衣，拉长了她的身体，使她的身体显得笔直。 她的宽领口高高敞开，双袖是女仆伊莎贝拉·德·贝拉斯科的风格。
倾斜边缘
内部结构支撑裙子以正确的角度从腰部展开，而不会从最外缘垂直掉落到地面。 裙子在腰部倾斜，因此下摆前低后高。
十七世纪欧洲法院
《身着奢华马术服装的玛丽亚·特蕾莎女王和王储》
（约1665）
皮埃尔·米尼亚尔
法国玛丽亚·特蕾莎女王所穿的这套奢华骑马装体现了路易十四早期宫廷华丽而内敛的着装风格。
奢华的骑马服装由紧身胸衣、裙子和裙裾组成。 紧身胸衣由鲸鱼软骨支撑，挤压以暴露乳房并将肩膀向后推。
所有这些元素似乎都在佐证那句名言：“要想在人前美丽，就得在背后受苦”。
在路易十四统治时期，袖子穿在肩膀以下。 袖子蓬松，只到肘部，并饰有多层蕾丝和装饰品。 裙子由鲸鱼软骨、柳条或金属棒制成，衬有硬挺的衬裙。
到了 18 世纪，包包的尺寸越来越大。 拖裙可以体现身份地位。 女王有权穿长裾，而其他女士则有较短的裙子，可以展示更多的装饰。 虽然没有颜色规定，但年轻的贵族女性通常穿金色或银色，而老年女性则一般穿黑色。
面具
玛丽亚·特蕾莎女王的右手还拿着一个防晒面罩。 面具还可能表明女王将欣赏宫廷歌剧或芭蕾舞。 那时，每场演出都是观众通过服装展示财富和地位的机会。
珠宝和羽毛
女王的衣服上还饰有稀有的天然珍珠。 淡水珍珠在当时也很受追捧。 鸵鸟羽毛为服装增添了性感气息。 当时时尚的珠宝配饰还包括垂到背后的项链。
皇家色彩
这件奢华的骑马装也表明了穿着者是法国女王，因为红、白、黑是大革命前王室的专属颜色。 这些颜色也出现在王太子的服装中，图中还展示了年轻男孩穿“裙子”的习俗。
厚重的衣服
这件奢华骑行服的装饰和丰富的面料不仅体现了穿着者的身份，而且也让服装变得异常厚重。 此时的裙子极其沉重。 真金线和银线经常被编织成丝绸。
路易丝·德·克罗亚尔，朴茨茅斯公爵夫人
(1671-1674)
彼得·莱利爵士
1660 年，彼得·莱利 (Peter Lely) 爵士成为英国查理二世的首席画家。 在他创作的这幅画中，路易丝·德·克罗伊尔（Louise de Croyle）——后来的朴茨茅斯公爵夫人，国王最喜爱的情妇——玩弄着自己的头发，慵懒地凝视着观者。 她紧随最新潮流，穿着休闲装出现在画面中。
画中，她穿着宽松的睡衣，随意。 这种具有垂坠效果的宽松连衣裙后来成为曼图亚长外套的起源。 睡衣下面还穿了一件宽松的白衬衫。
为了舒适起见，这种服装通常在私下穿着。 在斯图亚特宫廷中，只有极少数极其尊贵的人才能在公共场合佩戴它。
卷发
画中的发型从中央向两侧分开，前额的头发紧紧卷起，塑造出增加头部宽度的效果。 这种发型需要每天晚上使用卷发纸，并且经常使用有衬里的假发。发尾仍然是直的，拉至左肩
经典包裹面料
画中未来公爵夫人的肩膀上还披着一条长长的深色缎带。 缎子面料并不是服装的一部分，而是画家用来将坐着的公爵夫人描绘成古典女神的常用道具。
白色衬里长袍
未来的公爵夫人没有穿着正式服装中严重收缩的鲸骨紧身胸衣，而是穿着一件内袍——一件通常不会展示的宽松剪裁的棉或亚麻服装。 穿着“休闲服”的状态十分性感。
白色衬里礼服
未来的公爵夫人没有穿着正式服装中严重收缩的鲸骨紧身胸衣，而是穿着一件内礼服——一件通常不会展示的宽松剪裁的棉或亚麻服装。 穿着“休闲服”的状态十分性感。
本文内容摘自《时尚通史》
《时尚通史》
[英文] 主编 Mani Fogg
定价：228.00
中国画报出版社
发表时间：2020.6
这本百科全书式的图画书以大量精美插图和国际专家团队的详细讲解，向我们展示了从公元前500年到2500年人类追求美丽和时尚的壮丽画卷，记录了时尚变迁的方方面面。 信息，突出体现特定风格的关键代表性服装。
时尚的定义会随着不同的历史时期和文化的变迁而变化。 为了展现时尚的发展历程，《时尚通史》雄心勃勃地追溯了世界各个时代、各个角落的时尚杰作，从古希腊罗马的垂褶服饰，到中国唐朝的宫廷丝绸服饰当代运动服装设计和日本。 街头文化追溯了每一种时尚潮流的演变。 不仅会呈现印度莫卧儿帝国的宫廷服饰、19世纪的钢圈裙，还会讲述如何欣赏经典西装的线条设计。 它还将揭示迷你裙的政治隐喻和最新“智能”面料的科学概念。
这本赏心悦目的图解书涵盖了2500年的时尚精髓，并对社会历史变迁、文化背景和时尚事件进行了对比，通俗易懂，帮助读者鉴古知今，不至于被迷惑。趋势。 本中文版是根据2019年第二版英文版翻译而来。
